/ lunes 6 de mayo de 2019

Las claves para entender "Camp", el tema de la Met Gala

La célebre gala anual reunirá este lunes de noche a la crema y nata de Nueva York y a las mayores estrellas de la moda, el cine, la música y la televisión

La exposición más esperada de esta primavera boreal en Nueva York, "Camp: notas sobre moda", que se inaugura este jueves en el Museo Metropolitano, presenta más de 250 objetos desde el siglo XVII hasta la actualidad para explorar los orígenes y efectos de esta sensibilidad.

La célebre gala anual del Met, que reunirá este lunes de noche a la crema y nata de Nueva York y a las mayores estrellas de la moda, el cine, la música y la televisión estadounidenses, se inspira en la exposición, y también la financia.

¿Camp?

¿Pero qué es "camp"?, se preguntan todos. Y nadie sabe a ciencia cierta.

"Camp" es una estética exuberante, exagerada, caracterizada por la ironía, el humor, el pastiche, el artificio, la teatralidad y la exageración, resume el Met. El "camp" combina con indiferencia cultura popular y elevada, original y réplica.

Como unos Crocs fucsia con plataforma de Balenciaga, con multitud de pins de la Torre Eiffel, una bandera de Italia y un símbolo de la paz, inspiradas en las icónicas plataformas multicolores de Salvatore Ferragamo de los años 70.

O como la canción "Over The Rainbow" de Judy Garland, himno "camp", que se escucha una y otra vez al recorrer la exposición.

En inglés "camp" puede usarse como un verbo, un adjetivo o un sustantivo. Su traducción al español es esquiva: ni "afeminado" ni "afectado" o "amanerado" o "exagerado" abarcan todo su concepto.

Quien encarna mejor su definición de diccionario, según el Met, es el escritor Oscar Wilde, pero también son o fueron camp Alejandro Magno, Leonardo da Vinci, Bette Midler, David Hockney o Luis XV.

Camp "es la libertad de ser como uno quiere", dijo el lunes el diseñador de Gucci Alessandro Michele en la presentación de la exposición a la prensa. Es el resultado de "la propia expresión y creatividad".

"Camp" es una cartera de cuero que imita exactamente una plancha, expuesta en la exhibición. O un tocado que de lejos uno juraría es exactamente un coliflor, pero está hecho de seda y perlas. O unas calzas para hombre color piel, con una hoja de vid bordada en lentejuelas cubriendo el pubis, de Vivienne Westwood.

"Un modo de disfrute"

El "camp" reaparece en momentos de inestabilidad social, política y económica, como en los años 60 o la era actual, cuando la sociedad está polarizada, porque "es por naturaleza subversivo" y "confronta y desafía el status quo", dijo Andrew Bolton, curador del Instituto de Vestimenta del Met.

El concepto de "camp" es sumamente "elusivo", sus ejemplos infinitos, y como dijo el historiador cultural Andy Medhurst, tratar de definirlo es "como intentar sentarse en la esquina de una habitación circular", explicó Bolton.

La escritora y filósofa Susan Sontag fue la primera en reflexionar seriamente sobre el "camp" en un ensayo en 1964, otorgándole una gramática propia y haciendo que pasara de los márgenes de la sociedad a la cultura dominante.

"El gusto 'camp' es sobre todo un modo de disfrute, de apreciación, no de juicio. El 'camp' es generoso", escribió Sontag en unas de sus 58 reflexiones sobre lo que es "camp".

"'Camp' es un sitio de debate más que de consenso", pero "al final, el propósito del 'camp' es poner una sonrisa en nuestros rostros y un resplandor cálido en nuestros corazones", concluyó Bolton.

“Libertad de vivir siendo como se quiere ser”

Otro de los responsables de la muestra, el director creativo de Gucci, Alessandro Michele, señaló el momento adecuado en el que se lleva a cabo esta exposición, "que refleja la importancia de sentirse libre".

"Estamos lanzando un mensaje social y político sobre la libertad de vivir siendo como se quiere ser", apuntó Michele frente a los asistentes, entre los que se encontraba Wintour en primera fila.

Entre las piezas expuestas, el traje "Venus" de Thierry Mugler que diseñó para la temporada otoño invierno de 1995-1996 y que lució recientemente la rapera Cardi B en la ceremonia de entrega de los Grammy, así como pomposas piezas de Balenciaga de los años 60, o diseños de Jeremy Scott para Moschino de 2018 repletos de mariposas.

La exposición más esperada de esta primavera boreal en Nueva York, "Camp: notas sobre moda", que se inaugura este jueves en el Museo Metropolitano, presenta más de 250 objetos desde el siglo XVII hasta la actualidad para explorar los orígenes y efectos de esta sensibilidad.

La célebre gala anual del Met, que reunirá este lunes de noche a la crema y nata de Nueva York y a las mayores estrellas de la moda, el cine, la música y la televisión estadounidenses, se inspira en la exposición, y también la financia.

¿Camp?

¿Pero qué es "camp"?, se preguntan todos. Y nadie sabe a ciencia cierta.

"Camp" es una estética exuberante, exagerada, caracterizada por la ironía, el humor, el pastiche, el artificio, la teatralidad y la exageración, resume el Met. El "camp" combina con indiferencia cultura popular y elevada, original y réplica.

Como unos Crocs fucsia con plataforma de Balenciaga, con multitud de pins de la Torre Eiffel, una bandera de Italia y un símbolo de la paz, inspiradas en las icónicas plataformas multicolores de Salvatore Ferragamo de los años 70.

O como la canción "Over The Rainbow" de Judy Garland, himno "camp", que se escucha una y otra vez al recorrer la exposición.

En inglés "camp" puede usarse como un verbo, un adjetivo o un sustantivo. Su traducción al español es esquiva: ni "afeminado" ni "afectado" o "amanerado" o "exagerado" abarcan todo su concepto.

Quien encarna mejor su definición de diccionario, según el Met, es el escritor Oscar Wilde, pero también son o fueron camp Alejandro Magno, Leonardo da Vinci, Bette Midler, David Hockney o Luis XV.

Camp "es la libertad de ser como uno quiere", dijo el lunes el diseñador de Gucci Alessandro Michele en la presentación de la exposición a la prensa. Es el resultado de "la propia expresión y creatividad".

"Camp" es una cartera de cuero que imita exactamente una plancha, expuesta en la exhibición. O un tocado que de lejos uno juraría es exactamente un coliflor, pero está hecho de seda y perlas. O unas calzas para hombre color piel, con una hoja de vid bordada en lentejuelas cubriendo el pubis, de Vivienne Westwood.

"Un modo de disfrute"

El "camp" reaparece en momentos de inestabilidad social, política y económica, como en los años 60 o la era actual, cuando la sociedad está polarizada, porque "es por naturaleza subversivo" y "confronta y desafía el status quo", dijo Andrew Bolton, curador del Instituto de Vestimenta del Met.

El concepto de "camp" es sumamente "elusivo", sus ejemplos infinitos, y como dijo el historiador cultural Andy Medhurst, tratar de definirlo es "como intentar sentarse en la esquina de una habitación circular", explicó Bolton.

La escritora y filósofa Susan Sontag fue la primera en reflexionar seriamente sobre el "camp" en un ensayo en 1964, otorgándole una gramática propia y haciendo que pasara de los márgenes de la sociedad a la cultura dominante.

"El gusto 'camp' es sobre todo un modo de disfrute, de apreciación, no de juicio. El 'camp' es generoso", escribió Sontag en unas de sus 58 reflexiones sobre lo que es "camp".

"'Camp' es un sitio de debate más que de consenso", pero "al final, el propósito del 'camp' es poner una sonrisa en nuestros rostros y un resplandor cálido en nuestros corazones", concluyó Bolton.

“Libertad de vivir siendo como se quiere ser”

Otro de los responsables de la muestra, el director creativo de Gucci, Alessandro Michele, señaló el momento adecuado en el que se lleva a cabo esta exposición, "que refleja la importancia de sentirse libre".

"Estamos lanzando un mensaje social y político sobre la libertad de vivir siendo como se quiere ser", apuntó Michele frente a los asistentes, entre los que se encontraba Wintour en primera fila.

Entre las piezas expuestas, el traje "Venus" de Thierry Mugler que diseñó para la temporada otoño invierno de 1995-1996 y que lució recientemente la rapera Cardi B en la ceremonia de entrega de los Grammy, así como pomposas piezas de Balenciaga de los años 60, o diseños de Jeremy Scott para Moschino de 2018 repletos de mariposas.

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